La Circunvalación Fallida

Mi siguiente intención ha sido trasladarme a Bamenda para realizar el Circuito de Circunvalación (aprox. 360Kms.) a través de interesantes comunidades de la provincia del Noroeste, una zona con unas características muy peculiares paisajística y de vida social. 

Desde Bafoussan son 80Kms. y lo hemos realizado en MiniBus en 4 incómodas horas ya que también por aquí parte de la carretera está bastante destrozada aunque, sin duda alguna, las vistas son espectaculares! Estamos sobre los 1.400mts. de altitud y se siente un ambiente agradable, sobre todo por las noches que no son frías.

En Bamenda me he quedado en una de las habitaciones de la Misión Baptista (9.000Cfa./baño/salón-cocina compartido), algo alejada del centro pero en un emplazamiento seguro y escrupulosamente limpio, con unas vistas espectaculares a los montes que nos rodea y a esta decadente ciudad de edificaciones y viviendas manchadas por la excesiva polvareda y tierra acumulada entre las callejuelas que las atraviesan.

Ahora estoy empleando más el inglés para comunicarme porque la mayoría de la población lo habla. Y muchos odian el francés!.

Nada más llegar ya me comienzan advertir de lo peligroso que es en estos momentos viajar por el N.O. de Camerún. Los problemas políticos en esta parte anglófona del país estallan cada cierto tiempo, y parece ser que aún continúa la situación tensa en la calle, aunque no se publicita fuera del país.

La última información que yo disponía antes de salir de viaje era, como en el N. de Chad, que se encontraba en un estado de cierta calma, y para conocer la realidad era necesario trasladarme hasta aquí.

Como sucede en este continente desde hace muchísimos años, debido al silencio "pactado" de los medios internacionales, no se oye ni se lee nada de los problemas que están viviendo muchos africanos y en este caso los cameruneses del oeste del país.

Los colonizadores franceses y británicos, con el reparto de sus demarcaciones africanas han conseguido separar a las comunidades, enseñarles idiomas diferentes e implantarles políticas y políticos antagónicos a su realidad social. La imposición de la lengua francesa a quienes se sienten identificados con la británica ha motivado manifestaciones y acciones populares de protestas contra las políticas de los últimos presidentes, demandando la independencia de esta zona, algo a lo que se oponen el resto de los cameruneses. Suena tanto a Cataluña-España!.

A que ha llevado todo esto?, pues policías y militares muy restrictivos e indolentes, tensión, abandono y poca inversión en infraestructuras en el Norte y Oeste del país mientras que el Sur experimenta una economía más abierta, con más inversiones. El dictador Biya, el presidente que lleva más de 37 años en el poder, marginaliza las regiones anglófonas en favor de las de habla francesa, enfrentando a estas dos comunidades. A la falta de trabajo, el dinero de las ayudas que no llega y que ante las manifestaciones de protestas la policía dispara sin miramientos, la manera más africana de humillar a su propia gente se impone a la fuerza. Cada día aumenta más las frustraciones. El sentimiento independentista que se fragua desde hace años abocará tarde o temprano en otra guerra civil "a lo africano". Y lo volveremos a ver delante de nuestro televisores sin entender que sucede en Africa!. Y cambiando de canal, pues penita nos dará!

Una de las noches desde mi habitación oí ráfagas de disparos de la policía muy cerca de la Misión. A la mañana siguiente no me pudieron confirmar si había sido repeliendo un ataque o dispersando alguna pelea entre borrachos de cualquier cantina.

He acudido a varias agencias de viajes y hasta la oficina del Ministerio de Turismo de esta ciudad y me han confirmado el peor de los presagios: la imposibilidad de viajar desde aquí en adelante, porque no pueden garantizar mi seguridad. Ni siquiera podré ir Buea, comienzo de la ascensión al Monte Camerún (4.095mts.) por lo peligroso que puede resultar igualmente para un turista. 
Hay constancia de secuestros para extorsionar al gobierno. De otra manera tendría que contratar junto al guía a varios militares para que me escoltasen, algo inviable en estos momentos para mis gastos viajando yo solo.

Así pues, he tenido que marchar de Bamenda, muy a pesar mío, y pasar a un nuevo plan: si no puedo subir a Monte Camerún al menos verlo de cerca desde Limbe, una ciudad costera bastante interesante.

Hay guaguas nocturnas que realizan el trayecto y, aunque la carretera sigue siendo nefasta, se puede realizar con seguridad y mucha paciencia. Ya, de comienzo, la salida se demoró algo más de una hora porque los mozos de carga discutían inflexiblemente los precios de los sacos que la gente quería trasladar en los maleteros de la guagua. Y hay algunos que se pasan de verdad. Si pesa poco más de 15Kgs. comienza una discusión entre gritos, malas caras y dura negociación. Finalmente, los maleteros fueron casi a rebosar!

Hicimos ocho paradas durante todo el trayecto, cuatro controles de carreteras y las otras para que el pasaje bajara en diferentes lugares. Tras la penúltima, de media hora, en una estación-cruce con Douala para que descendieran más pasajeros llegamos a Limbé a las 5:15  de la mañana por lo que tuve que esperar que se hiciera al menos las 7 para que amaneciera y poder dirigirme en taxi compartido (250Cfa.) al hotel Bay  (7.500Cfa./cama doble, baño, ventilador) puesto que nos encontrábamos a 6Kms. fuera del centro y en esta ciudad no hay MotoTaxis. 
Situado sobre un altillo en la zona de más movida, al atardecer los locales musicales colocan mesas y sillas en las calles y encienden sus aparatos musicales a todo meter hasta el amanecer, y desde mi habitación se oye muy bien!, las amplias vistas que dispone son magníficas. 

Esta ciudad costera de la provincia del suroeste de Camerún que mira al mar en varios kilómetros de playa súper-sucia está delimitada en diferentes zonas de esparcimiento: avenida con bancos de cemento, restaurantes, cantinas, puestos con mesas y sillas sobre la arena, barbacoas de pescado, camarones, algo de carne, bebidas frías.... Su arena negra volcánica, como toda la de la amplísima costa, viene de las piedras del Monte Camerún.
En la zona más al N. de la playa, y la más asombrosamente sucia, se encuentra el poblado de pescadores, con viejas chabolas de madera, un mogollón de embarcaciones de colores en la orilla y un constante movimiento de personas cargando o negociando la pesca del día.
La ciudad está rodeada de grandes plantaciones de palma y caucho, aún conserva las cabañas de los trabajadores descendientes de los antiguos esclavos. Sus familias siguen viviendo en ellas.
Como los días han estado muy nublados apenas he podido ver el Monte Camerún que se encuentra justo sobre esta tranquila y algo menos sucia ciudad, y en ocasiones un poco isla Bioko (Guinea Ecuatorial), que desde aquí en días claros también se ve perfectamente.

He aprovechado para disfrutar varios días de playa mientras y realizado algunas visitas. Si bien no ha salido el sol debidamente, el calor que está haciendo merece al menos unos buenos baños en alguna de ellas, que son de arena negra volcánica y de espesa vegetación que llega hasta el mar. Cuando baja la marea se puede observar la cantidad de basura que llega hasta sus orillas.

En la Milla 6 se encuentra la playa con ese mismo nombre, mal cuidada, donde van los vecinos los fines de semana.

En Milla 8, cerca del poblado Batoke, en la playa frente al hotel Etisah han instalado a la sombra de grandes árboles, palmeras y bananos, cerca de la orilla unos puestos de madera entre césped y arena para que lo usen los visitantes, previo pago de 1.000Cfa. al permanecer en ella. Se puede llevar comida y bebida, aunque la finalidad es negociar con el menú y las bebidas, pero es el triple de caro.

Unos metros más al N. otro trozo de orilla ha sido también arreglada para instalar unos puestos con sillas y mesas para pasar el día.

En Milla 11 está muy bien instalado el hotel Seme, el acceso cuesta 1.500Cfa. los sabados y domingos. Es un lugar perfecto para disfrutar de sus instalaciones, con un arroyo que han encauzado para hacer una piscina de piedras junto a la playa. Mesas y sillas bajo la sombra de los puestos o de la enorme arboleda permite disfrutar del entorno, comer y beber (prohibido traerlo de fuera), y es aún más caro.

El agua del mar, estos días muy tranquilo, está bastante limpia y es segura pues apenas hay corriente.

Me pareció muy interesante visitar el Jardín Botánico, un enorme y extraordinario bosque natural fundado en 1892 por un horticulturista alemán (Paul Preus) para introducir y aclimatar nuevas plantas medicinales (algunas utilizadas por tribus ancestrales) y comerciales como la quinina, café, pimienta, caucho, bananas, palmeras de diferentes familias, cycas, helechos, te, cacao, caña de azúcar.... 
Un paseo alrededor del parque, con guía cuesta 2.000Cfa. ofreciendo excelentemente explicaciones de las plantas, sus usos medicinales y árboles más importantes que allí se encuentran.
El enorme jardín sirve tanto de centro de entreno, aprendizaje y desarrollo en agricultura, horticultura y forestal como de turismo y ocio acordes con las necesidades actuales. Actualmente, de los 1.500 taxones de plantas que alberga este jardín botánico 1.000 son plantas herbáceas y 500 son árboles. Se mantienen exhibición de diversidad de especies de todo el mundo, además de especies de la región. Las plantas se encuentran agrupadas en 23 áreas de diferentes temática.
Un pequeño cementerio alemán, mas bien memorial, junto al arroyo que cruza el parque, testigo de ese pasado. Expulsados los alemanes de Camerún, fueron los británicos quienes tomaron el relevo de continuar tanta excelente  
Y por supuesto, la visita al Centro de rehabilitación de animales silvestres que se encuentra muy cerca y que más bien parece un Zoo. Fundado en 1993 por la Fundación Pandrillus , una O.N.G. de conservación, es un proyecto de rescate y rehabilitación de la fauna salvaje en la región sudoeste de Camerún. Realizan también una tarea de educación medioambiental y de sensibilización de la población acerca de la excepcional fauna del Monte Camerún. Ha recogido a todos tras rescatarlos de su venta ilegal como alimento o ventas de crías como mascotas. 
Aunque muchos están enjaulados y la mayoría entre verjas electrificadas, las 15 especies de primates: más de 50 Chimpancés, 15 Gorilas, más de 70 Mandriles..., o serpientes, tortugas, cocodrilos y varias especies de aves, viven en precarias condiciones, unos en cuarentena para más tarde integrarlos en comunidad o si se da el caso para su liberación definitiva, pero al no disponer de terreno forestal para poder soltar a los recuperados es posible que nuevamente puedan ser capturados. También hay algunos que han sido llevado por sus dueños al no poder hacerse cargo una vez que han crecido mucho y les resulta complicado seguir manteniéndolos.

Hay varios cooperantes europeos trabajando en veterinaria ayudando con sus conocimientos a curarlos y salvarlos de unas condiciones horrendas que a punto ha estado de matarlos.

Cobran 3.00Cfa. el acceso a extranjeros y 500Cfa. a los visitantes locales.